AlphaRobertY Kit Lens Workshop

閃光燈之基本 - 第三章

2009-06-02T13:54:00.000+08:00

上回使用DC作示範，
今次用DSLR

DSLR = Canon EOS 350D + EF-S 18-55/3.5-5.6 II
閃光燈 = 內置閃光燈及 Canon Speedlite 430 EX

只用現場光，未有使用閃光燈及三腳架，
有點震動不清

以下照片使用閃光燈拍攝，
旨在表現不同閃光燈的效果:

內置閃光燈橫倒		430 EX 橫倒
內置閃光燈直倒 - 閃光燈在右側		430 EX 直倒 - 閃光燈在右側
內置閃光燈直倒 - 閃光燈在左側		430 EX 直倒 - 閃光燈在左側

由於拍攝時"米老鼠"和相機只有約半米距離，
所以"背影"的分別會比較強烈。

在"日常"的閃光燈拍攝中，
得到以上照片的效果時很"正常"的，
面部及背景會有陰影而且很明顯。

除非你拍攝時特意地需要陰影的效果，
我們都希望可將陰影盡量減少(特別是背景)，
面上保留立體而平均的照明。

以下是兩種很方便的方法:

把閃光燈照射向天花板，
讓光線由天花板反射到主體，
很到的照明會比"直射"柔和。

但用此方法時需注意兩點

第一: 如主體和相機很近時，
會有光線從頭頂打下來的感覺，
很不自然的(上圖就有這種感覺)。

第二: 如天花板不是白色，
反射下來的光線會變了色，
主體當然地亦會變色。
請小心!!

Speedlite 430 EX

內置閃光燈

另一方法是在閃光燈前加上一張白紙，
以上的兩張照片就是用此方法拍攝的。

我用的是一張普通的A4紙，
放在閃光燈之前方的一段距離處，
不要貼著閃光燈!
以達致最大的柔化效果。

以上的照片都是以相機的自動模式拍攝
(曝光及閃光燈輸出)

下一章將會討論
閃光燈的輸出的計算方法

謝謝觀賞!

閃光燈之基本 - 第二章

2009-06-02T13:52:00.000+08:00

在一般光度不足的情況，

我們可以

開大光圈，收取更多光(如不考慮景深)

或

提高感光度(ISO)(如不考慮照片微粒/雜訊)

或

使用三腳架，作長時間曝光
(如被攝物不會動及場地准許使用腳架)

或

使用人造光源(如閃光燈)，
增加被攝物/環境的光度(如場地准許使用)。

閃光燈
會是比較方便及可信的方法

但
.
.
.
.
.
.

如使用閃光燈不當，
可能會出現「奇怪」的照片。

以下的例子是以Panasonic LX3 拍攝，

無使用閃光燈/三腳架，有點震...

使用閃光燈，
直倒拍攝，閃光燈在鏡頭的上方

使用閃光燈，
直倒拍攝，閃光燈在鏡頭的下方

使用閃光燈，
橫倒拍攝，正常的"閃光燈"照片

使用閃光燈，
橫倒拍攝，不正常的"閃光燈"照片，
留意照片右邊較暗，
因為拍攝時閃光燈部份被手指擋住了

在使用DC的閃光燈時，
需留意閃光燈的位置，
以避免閃光從下方向被攝物照明，
及
小心避免閃光燈被手指及其他物件擋住。

下一章將會討論DSLR的閃光燈應用

閃光燈之基本

2009-05-27T17:35:00.011+08:00

閃光燈 - 除了是拍攝地點光度不足時用作額外光源外，
更可利用各種"打燈"的技巧，造出各種的氣氛和感覺。

首先介紹一下比較常見閃光燈的種類:

1. 內置/機頂閃光燈 :

一般DC及非專業級DSLR均有內置閃光燈，

DC在鏡頭的左/右上方，

內置閃光燈"彈"起後(Photo by Lumix FX3)

DSLR在鏡頭的正上方(Photo by Lumix FX3);
好處是隨時可用，壞處是光度可能不足及可操控性低，
如運用不當，可能會出現"怪異"照片。

2. 外置閃光燈(非影樓級) :

利用相機的"熱靴"(Hot Shoe)連接的閃光燈，
好處是可提供較高的光度，可操控性較高，較易做出不同的效果。
壞處是需分開購買(價錢可能比一部DC還高)，加大了相機的重量和體積。

相機加上閃光燈後，體積增加了不少

"單點"熱靴

有好多"點"的TTL熱靴

有關以上兩類型閃光燈的使用要點，
將在之後各章和大家討論，
Stay Tuned !!

All Photo (except stated) by EOS 350D + EF-S 18-55 / 3.5-5.6 II

針孔看社區 - Seeing from a pin hole (相展@龍翔中心)

2009-05-16T00:17:00.001+08:00

己丑年己已月庚申日
黃大仙龍翔中心

今早路過黃大仙龍翔中心，
巧見有攝影展，

不是很大型的展覽，
但每張照片我看到的都是用心的作品。

All Photo By EOS 350D + EF-S 18-55 / 3.5-5.6 II

同場加影，有型大叔 !!

(By EOS 350D + EF 75-300 / 4-5.6 II)

偏光濾鏡 - Your partner

2009-05-13T12:41:00.000+08:00

Polarizer 偏光濾鏡

是一塊比較常用到的濾鏡；

看起來是一塊灰色的濾鏡，
從觀景器看來，景物的光度好像被減弱了；
怪怪的，裝上鏡頭後，還可以在旋轉。﹏。

被攝對象看到的，是一塊像鏡子的東西…

好像鏡子，反光的… 灰灰的

使用後，得到的效果︰

(圖一) 上方: 使用前下方: 使用後

(圖二) 左方: 使用前右方: 使用後

(圖三) 上方: 使用前下方: 使用後

偏光濾鏡 - 簡稱偏光鏡(並非鏡頭，是濾鏡)，
主要的作用是將物件的反射光減弱，
但只作用於非金屬物件；

反射光被減弱的程度，
取決於光線的角度。

使用時，轉動濾鏡，
(強烈建議只向逆時針轉動，即濾鏡裝入鏡頭的方向)
(如果你隨意轉動，有時順時，有時逆時，
濾鏡有可能會在你無準備的情況下突然跌下。)
在觀景器內可即時看到效果。

當反射光線被減弱後，
得到的影像會較色彩鮮明，
另外，如用於拍攝天空，
可得到較藍的效果，
(最佳的效果是"背著"太陽拍攝，如太陽在中天，則沒有效用)
(拍攝圖二時，太陽就是在我的背後。)

雖然濾鏡呈現灰色，
但對相機測光是沒有影響的。
觀景器的影像雖然是暗了，
但拍下的影像是曝光正常的。

以上的照片及解說，是以"圓偏振鏡"為例，
如果你用"線偏振鏡"，相機內的測光錶是有機會被欺騙的。

以下是光線"進入"物件的"路線圖"
正常的光線的是向四方八面"振動"的(oscillate in random)，
當光線被物件反射後，
會出現"偏振"的情況(即向某個"方向""振動"(oscillate in particular direction)，
因應不同的物料，"偏振"最大化的角度會有不同。
偏光鏡就好像一個"筲箕"，可把"偏振"後的光線隔離。

All Photo by EOS 350D + EF-S 18-55/3.5-5.6 II

PS 前後的維港

2009-05-13T12:38:00.000+08:00

PS前後，你喜歡那個??

校正前

校正後

By EOS 350D + EF-S 18-55/3.5-5.6 II

From 牛下

2009-05-13T12:36:00.000+08:00

Oooops ...... I'm from 牛下

又係牛下 - 後篇

2009-05-13T12:35:00.000+08:00

牛頭角下邨（二區）

攝於己丑年戊辰月乙酉日

By EOS 350D + EF-S 18-55/3.5-5.6 II

又係牛下 - 前篇

2009-05-13T12:34:00.000+08:00

牛頭角下邨（二區）

攝於己丑年戊辰月乙酉日

假期第一天，
早上的牛頭角下邨有點冷清；

只有三數位影友，
邨民亦很少，公公婆婆也不在公園，
很多店舖還在準備中。

By EOS 350D + EF-S 18-55/3.5-5.6 II

人影我又影之牛下 - 第二章

2009-05-13T12:31:00.000+08:00

牛頭角下邨（二區）

攝於己丑年戊辰月己卯日

By EOS 350D + EF-S 18-55/3.5-5.6 II

人影我又影之牛下 - 第一章

2009-04-05T15:48:00.001+08:00

牛頭角下邨（二區）

攝於己丑年戊辰月己卯日

星期六的下午

村內拿著相機的人，可能比村民還多

村內出現的相機及鏡頭，種類可能比x成還多

護衛員站崗在各座的出口，防止遊人上樓

拍友四處尋找可記錄的影像

有人專心取景

有人專心教導他人取景

有人專心"分享"器材資料

各人都在忙著........

為牛頭角下邨留下最後的回憶

By EOS 350D + EF-S 18-55/3.5-5.6 II

轉轉接接的環

2009-04-04T03:00:00.000+08:00

為了省多一點錢，不買濾鏡了，決定找轉接環給kit lens用。

致電永x，冇貨，幾時有，唔定，大約幾錢，約80大洋。
(x成的回覆態度非常良好，可能食飯時間，冇乜客人。)

係Yahxx!拍賣見到有，每個35大洋，問有冇合適size，
回覆係.... 冇直接轉換，要4個環先得，即係共140大洋。
(佢都未見過我，咁快知我係傻仔???)

之後突然靈光一閃，點解我唔去鴨記搵呢?
今日終於去左ssp，原來真係好易搵到，價值25大洋。

裝上鏡頭後的樣子有點怪怪的。
(用支28-105做住model先，因為呢個blog話左係用kit lens影相ga ma)

再裝上濾鏡，呢塊係偏光鏡

另一塊濾鏡，估下係乜 ^.^

有左呢個轉接環，手上的濾鏡的存在價值即時提高了，
一塊濾鏡可以用在幾枝不同口徑的鏡頭，極合乎經濟效益喔。

唯一的缺點是不能使用原來的遮光罩，要諗諗辦法.....

南蓮園池及志蓮淨苑 - 第一章

2009-03-22T02:46:00.013+08:00

南蓮園池及志蓮淨苑

攝於己丑年丁卯月乙丑日

01. 松子初長成中

02. 松樹

03. 落花

04. 小菊

05. 蓮

06. 水中城

07. 木可成石

08. 我見佛陀

09. 很想觸摸

謝謝你的觀賞，感謝你的留言。 (還有第二章喔 !!)

南蓮園池及志蓮淨苑 - 第二章

2009-03-22T02:33:00.015+08:00

南蓮園池及志蓮淨苑

攝於己丑年丁卯月乙丑日

01. 木中生

02. 異域

03. 生

04. 輪

05. 椅

06. 蓮池

07. 小樹林

08. 水道

09. 樹芯

謝謝你的觀賞，感謝你的留言。

感光度 - 如何選擇?

2009-03-21T01:58:00.019+08:00

之前談過光圈及快門, 兩者都是以往用菲林機時代最常會調教的設定,
感光度即由你放入菲林時已定(除去"谷沖"的因素)。
但進入數碼相機時代，除了光圈及快門外，還可隨時改變感光度。

問題隨之而起，應如何選擇?
又有幾張照片，你可看出不同之處?

ISO 100

ISO 200

ISO 400

ISO 800

ISO 1600

以上每張照片都是以光圈 f/5.6拍攝，快門應不同的感光度而改變。
我們可以看到ISO 100 / 200 / 400 的照片質素分別不大。
但當ISO調教至 800 時，照片的質素明顯下降，尤其是較暗黑的位置。
調教至ISO 1600 時，暗位的雜訊明確增多。

我們把中央部份及底部放大了，大家看到分別嗎?

ISO 100

ISO 200

ISO 400

ISO 800

ISO 1600

由於高感光度會令照片的質素下降，所以拍攝時我會盡量選用最低的感光度，如發覺當時的快門速度慢過"安全"快門速度，我才會把感光度提高。如你想照片有一種粗微粒的感覺，你當然可隨時把ISO提高。

(你可以按一按以上的照片放大喔)

快門示範

2009-03-21T01:56:00.003+08:00

快門和光圈一樣,除了可控制光線的進入量外,對照片的效果亦同樣有很重要的作用。

以下的照片是以不同的快門速度拍攝的,光圈數值保持不變, 感光度作了適度的改變,以確保曝光正確。

1/60 s

1/125 s

1/250 s

1/500 s

1/1000 s

從以上照片,我們可以看到快門速度對動態被攝物有關鍵的作用。高速的快門可以有效地把動作凍結,得出一張高清晰度、記錄着一剎那的動態照片。

假設我在拍攝靜態的人/物,怏門速度重要嗎?答案是…同樣重要! 因為過慢的快門,會容易導致相機震動(如沒有三腳架),我們可以粗略估計"安全"的快門速度,大約等於1除以鏡頭的焦距,例如用50mm的鏡頭拍攝,安全的快門速度約為1/50秒,如果快門慢過1/50秒,便很大機會有手震情況出現(以上的例子是以沒有影像穩定器的相機/鏡頭為例)。

我年輕時,用50mm鏡頭,可做出1秒不震;各位可以試試,看看你的安全速度是多少。

光圈 VS 景深

2009-03-19T15:50:00.012+08:00

光圈除了用作控制光線進入相機的數量外，還可以用作控制景深。

何謂景深??

看一看以下的照片，有不同嗎?

f/ 5.6

f/ 8

f/ 11

f/ 16

f/ 22

將光圈收細(即數字調教至大)(同時需要將快門調慢或將ISO調高)，除了減少了光線進入，還會令景深增加。以上圖為例，對焦位置在照片的右邊；當光圈為5.6時，只有右邊的樹是清晰的，而左邊的樹是矇矇的(如拍攝人像是，我們就是要背景矇矇的，以突出主體)；當光圈越收細，左邊便越清晰。

如果你想感受一下景深，可用你的DSLR/DC，調教至光圈先決模式，對準一物件(或人，均可)，用不同的光圈拍攝，你便會慢慢掌握到光圈的應用技巧。

曝光.... 正確??

2009-03-18T17:23:00.013+08:00

以下的照片是以ISO100， f/8拍攝

- 曝光過度 2 級快門: 1/5 秒

- 曝光過度 1 級快門: 1/10 秒

- 曝光"正確" 快門: 1/20 秒

- 曝光不足 1 級快門: 1/40 秒

- 曝光不足 2 級快門: 1/80 秒

(按小圖可放大喔)

以上的"正確"快門是以相機的內置測光錶測得。

但... 真的正確嗎??

測光錶是以18%灰度為量度的標準基數，在測光錶的眼中，任何東西都只是灰色，不同深度的灰色。以上的照片是以白色為底色，測光錶會將提供一組光圈/快門的數字，好讓底色可以"表現"出標準基數-18%灰度，於是你見到的"正確"，其實是有點曝光不足的。同樣情況在雪地上拍照亦會出現，所以"白雪"變了"灰雪"。這就是測光錶被騙的情況。

如果底色換了是黑色，又有何事發生?
測光錶同樣會被騙，但今次是會有點曝光過度。所以，測光錶不能測出正確的讀數，只能給你作個參考。 (當然，如果你用正確的方法使用測光錶，你絕對可得到正確的讀數。有關詳情，另文再述。)

基本中的基本

2009-03-17T13:50:00.010+08:00

除非你是在使用全自動的相機(或所有設定都是設在Auto)，有些基本中的基本是你一定要知的。
以下的名稱，你懂多少?

光圈
快門
焦距
感光度

以上四個有關相機的名稱，我相信是學習攝影時，最早會接觸的。

光圈 - 又稱 f number 或 f-stop number 或 f ratio，通常人們會理解為鏡頭前組鏡片的大小，即可讓光通過的口徑。光圈的大小可通過鏡頭內的"光圈葉"去控制。除了控制光線進入相機的數量外，還可制造出不同的景深效果(另文再詳談)。通常見到的數字為f/2.8, f/5.6等等，數字越"大"，即光圈的大小越"小"；如果人們說大光圈鏡頭，或"開大個光圈影"，所指的是光圈數字細，如f/2, f/1.4等等。

快門 - 一扇很快的門，在相機的感光片前，快速地打開，又很快速地關上，讓光線在短時間內照在感光片上；我們所講的快門就是打開和關上的時間，通常見到的數字有1/500s、1/125s等等，意思是500分之1秒和125分之1秒(前者比後者快)。

焦距 - 鏡頭的聚焦距離，如果你不是讀理科的，可不用理會；只需知道以下的特點，
焦距越短，可以拍攝到越廣闊的景象(照片中的物件會較細小，角度較闊，可包含更多景物)；
焦距越長，可以拍攝到越狹窄的景象(照片中的物件會較細大，角度較窄，包含較少景物，可較容易突出主體)。

感光度 - 即ISO，感光片感受光的能力，通常的數字是100, 400, 1600等等，數字越大，感光力越高，即可在光度不足的情況下，以"安全"快門及光圈組合攝得正常曝光的照片；除了感光力增加外，另一附送的效果是相片的雜訊(如電視的雪花)會較多。

一張正常曝光的照片，需要配合適當的光圈、快門及感光度的組合。在掌握了不同的組合後，就可以利用各組合的特點去創作我們的照片了。

我的相機

2009-03-17T01:32:00.006+08:00

EOS 350D，已停售。

CMOS影像感應器，APS-C 規格。

鏡頭焦距轉換係數1.6。

有效像素: 約800萬像素。

EOS 350D 是一部入門級的數碼單鏡反光機，功能可供一般朋友應付一般攝影工作。
如對攝影有點要求的朋友，只要費點心思，研究一下，該機亦可應付專業級的工作。
(之前老師對我說，攝影是用我們的心眼，不要被器材支配；當然沒有適當的器材，亦不能達成。
所以細心地認識我們手上可用的器材，以發揮最大效用，配合用時間及閱歷培養的心眼，必能拍出好的照片。)

Flash - 閃燈篇

2009-03-16T20:39:00.000+08:00

閃燈篇

Astro - 星象篇

2009-03-16T20:38:00.000+08:00

星象篇

Pets - 寵物篇

2009-03-16T20:37:00.000+08:00

寵物篇

Portrait - 人像篇

2009-03-16T20:35:00.001+08:00

人像篇

Night-scene - 夜景篇

2009-03-16T20:29:00.001+08:00

夜景篇

City - 城市篇

2009-03-16T20:25:00.002+08:00

城市篇

Landscape - 山水風景篇

2009-03-16T20:22:00.003+08:00

山水風景篇

Basic - 基本篇

2009-03-16T20:20:00.006+08:00

基本篇:

有關我所使用的Canon EOS 350D及EF-S 18-55/3.5-5.6 II

相機是2006年購入的，當時未有一同購入EF-S的鏡頭。
當使用EF 24-85/3.5-4.5USM，發現廣角方面有點"有心無力"，
因相機的感光組為APS-C的規格，所以鏡頭的有效廣角焦距為38mm，
於是便在論壇上找找看，終於找到一枝中古品，以350元入手。

使用後感覺非常良好，重量跟相機很匹配，都很輕。
如果你正考慮加入DSLR的行列，建議你先從Kit Lens入門。